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發(fā)發(fā)奇恢復增長,奢侈品電商又行了?

商界觀察
2023-05-22

顯示經(jīng)歷了連續(xù)兩季的業(yè)績下滑之后,奢侈品電商 Farfetch(以下稱發(fā)發(fā)奇)恢復了增長。

 

5 月 18 日,發(fā)發(fā)奇發(fā)布了截至 2023 年 3 月 31 日的新一季財報,營收同比增長 8%,高于分析師的預期。商品交易總額(GMV)止跌回升,從上季度的 -12% 轉為 0.1%。

 

但這一結果并不意味著人們恢復了線上購買奢侈品的習慣。財報顯示,發(fā)發(fā)奇營收的增長主要得益于庫存改善、線下銷售以及與銳步等品牌合作帶來的收益。發(fā)發(fā)奇的主力業(yè)務線上平臺成交額仍舊下跌了 1.2%。

 

奢侈品生意人的悲歡并不相通。

 

前不久,全球最大奢侈品集團 LVMH 市值突破 5000 億美元,創(chuàng)下了歷史新高,順便把老板也送上了世界首富的位置。全球第三大奢侈品集團歷峰(Richmont)最新一季財報顯示,消費者對硬奢侈品(珠寶腕表)的購買熱度在回升,意滿志得的高管怒斥 " 歷峰被 LVMH 收購 " 的消息為 " 無恥的謠言 "。

 

發(fā)發(fā)奇遇到的困境,與大部分疫情期間迎來 " 第二春 " 的互聯(lián)網(wǎng)公司很相似。

 

一方面全球疫情持續(xù)緩解,線下消費回溫,對線上交易造成沖擊。另一方面,線上營銷成本高企,這對許多企業(yè)來說仍是一筆巨額開支。在歐美國家,消費者備受通脹困擾,奢侈品預算縮減;而在前景不錯的中國市場,發(fā)發(fā)奇的知名度甚至還不如徹底涼掉的寺庫。

 

為了縮減開支,發(fā)發(fā)奇已經(jīng)在去年一年內瘋狂 " 減脂增肌 "。發(fā)發(fā)奇在 2022 年大幅裁員 17%,關閉了旗下品牌 Browns、Stadium Goods 在全球的多家門店。老板 Jos é Neves 曾表示今后每年要減少 8500 萬美元的 SG&A 費用,約等于固定成本降低了超過 10%。但本財季發(fā)發(fā)奇 SG&A 費用仍保持了 7% 的增長。

 

發(fā)發(fā)奇代表著奢侈品電商中的 " 平臺型 " 模式,因為背書大佬眾多,科技屬性又強,在疫情三年被認為是這一賽道的最優(yōu)解。

 

市面上主流的奢侈品電商模式大致分為三種,一種是以寺庫、YNAP、MyTheresa 推這樣的批發(fā)商模式,平臺 " 采買回來,打包再賣 ",以量取勝,賺取中間價差。這一商業(yè)模式通常會遇到供應鏈不穩(wěn)定的問題。

 

一類就是以發(fā)發(fā)奇為代表的平臺型,特許經(jīng)營模式,平臺不持有庫存、不決定售價。用戶下單之后,產(chǎn)品直接從倉庫或零售商、買手店內發(fā)貨,平臺抽取交易額的一定比例作為傭金。在發(fā)發(fā)奇最春風得意的 2020 年,Prada 甚至將自己 70 多個倉庫開放給發(fā)發(fā)奇,以提高產(chǎn)品的運輸效率。

 

最后一類就是品牌自己運營的數(shù)字平臺,通常只是作為渠道補充而非賣貨主力。

 

這三類模式中,產(chǎn)品供應鏈穩(wěn)定度依次上升,相應的,品牌對渠道的話語權也順次增強。

 

對于手握 550 多家 [ 1 ] 品牌合同的發(fā)發(fā)奇而言,供應鏈并非最主要的問題。但奢侈品的特殊性在于控制權,奢侈品品牌對產(chǎn)品和渠道的控制程度越高,品牌的價值也就越高。尤其近幾年來,奢侈品品牌為了加強對終端的控制,紛紛收回了散落在各地的經(jīng)營權,將過去采用的分銷模式轉變?yōu)槿乐睜I模式。即使消費者對奢侈品的購物熱情回溫,第三方電商平臺也難再分一杯羹。

 

研究機構伯恩斯坦一份報告顯示,為了吸引更多品牌入駐,發(fā)發(fā)奇開出了只有傳統(tǒng)批發(fā)商的一半的利潤需求。最要命的是,平臺消費者永遠關心的價格和產(chǎn)品信賴度,前者需要平臺給出各種折扣回饋,失血讓利;后者則需要持續(xù)不斷的營銷投入。發(fā)發(fā)奇必須將本就微薄的利潤空間,再分一部分給社媒平臺和創(chuàng)意公司,兩頭這么一擠壓,平臺日子更加不好過了。

 

發(fā)發(fā)奇并非沒有意識到這一點,toB、實體店和自營品牌也是發(fā)發(fā)奇的運營重點,只是這些業(yè)務均未具備擔負集團整體盈利的能力。

 

站在今日回顧疫情之初,全球幾大奢侈品集團一窩蜂與發(fā)發(fā)奇合作的場景,更像是情急之下的倉促決定——畢竟誰也不知道人們會在家里待多久,線上零售根基天然薄弱的巨頭們選擇了最快速的方式—— " 打不過就加入 "。

 

但奢侈品電商之戰(zhàn)爭奪激烈,脫離大牌的背書之后發(fā)發(fā)奇是否還能獨立行走,只能等待時間的驗證。就像 Forrester 零售業(yè)分析師 Sucharita Kodali 對奢侈品電商的描述," 除了價格,還有什么可以競爭的 ?"

 

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