當下的影視劇，尤其是古裝題材，無論是長篇劇集還是短劇，網(wǎng)紅臉的身影隨處可見，妝容造型也越來越缺乏新意。無論扮演的是唐朝公主還是江湖俠女，臉上的妝容始終如出一轍：平直的一字眉、慘白的底妝、纖長的睫毛、艷麗的紅唇，再配上厚重的十級濾鏡，一個個美得像是從同一個模具里刻出來的。劇情趨于同質(zhì)化也就罷了，連演員的妝面都毫無差別。這些千篇一律的網(wǎng)紅臉究竟是如何形成的呢？

先來說說結(jié)論。實際上，中國人對化妝有著自己的傳統(tǒng)審美要求，比如孔子所說的“繪事后素”，這句話不僅蘊含著人生哲理，更代表了中國人一種核心的審美觀念；此外還有“美人在骨不在皮”的說法，更是傳遞出妝容永遠次于自身底子、外在皮相不如內(nèi)在骨相重要的理念。但在如今的審美趨勢中，這些觀念往往被顛倒了，這是為什么呢？

并非說以前老劇的妝容就一定完美無缺，但至少能看出創(chuàng)作者的用心?，F(xiàn)在很多劇組的化妝師，專業(yè)度可能還比不上一些網(wǎng)紅博主，化妝時不依據(jù)演員的骨相特點，眉毛一律畫成韓式平眉，粉底只追求極致的白皙，再涂上滿唇的大紅唇，完全不顧及演員原本的膚色和所飾演的角色設定。

從根本原因來看，一部分因素源于女性的不自信。在中國傳統(tǒng)觀念里，并沒有“濃妝為敬”的規(guī)則，比如唐朝楊貴妃的姐姐虢國夫人，就堅持“素面朝天”，這不僅體現(xiàn)出她自身容貌的絕美，更說明她足夠自信，不需要通過妝容來取悅他人?！八孛娉臁边@個詞就出自《楊太真外傳》中對虢國夫人“不施脂粉，自炫美艷，常素面朝天”的記載。

在傳統(tǒng)妝容里，最容易被誤解的當屬唐妝。唐妝的特點并非“濃”，而是“紅”，講究粉面細眸以及多樣的眉形嘗試，但在如今的審美認知中，唐妝卻被等同于濃妝的代名詞。為了追求浮夸的效果，各種元素堆砌，還硬加上現(xiàn)代化的亮片眼妝和眼線，妝容幾乎掩蓋了演員自身的面部特色，重點在于吸引眼球，而非為角色服務。

毛戈平早年就秉持“化妝如同骨骼挪位”的理念。每個女孩的長相都獨一無二，化妝的核心有兩點：一是找準自身的骨骼結(jié)構(gòu)，二是突出個人特色。女性應該對自己的骨相抱有自信，而不是用標準化的妝容掩蓋自身的獨特之處。

此外，化妝的準則也發(fā)生了變化。在傳統(tǒng)觀念中，化妝是為影視角色服務的，而非突出演員本人，劇組里演員要服務于劇情；但現(xiàn)在咖位至上，無論什么角色造型，妝面都一成不變。

回想當年《火燒阿房宮》里的劉曉慶，一人分飾妓女、公主、俠女三個角色，無論是年輕還是老年時期，每個角色的妝容都經(jīng)過精心設計，既貼合她本人的形象，又與角色性格完美契合，才塑造出了令人印象深刻的影視角色。

再比如她飾演的武則天，從少女到老年，觀眾能看到一個女性完整的人生軌跡，而不是一個妝面貫穿整部劇始終。

還有1996年的越劇片《孟麗君》，70歲的老藝術(shù)家王文娟飾演17歲的少女孟麗君，至今仍有網(wǎng)友不敢相信片中的演員已是70歲高齡，一直以為是位妙齡少女。

在現(xiàn)代生活中，化妝準則也出現(xiàn)了偏差?；瘖y不再是為個人性格服務，而是單純追求統(tǒng)一化的美感，這種粗糙的審美甚至從屏幕蔓延到了現(xiàn)實生活：比如某“豆瓣女神”帶火蠟筆小新眉后，美妝博主們開始批量推廣“半永久”眉形；走進任何一家美容院或影樓，推薦的都是同一款流行眉形和妝造；對唇妝盲目跟風，從“想你色”到“姨媽色”，女孩們追著流行色號購買口紅，卻不考慮是否適合自己的膚色；還有對底妝的執(zhí)念，女孩子們執(zhí)著于“白成一道光”，卻忽略了自然膚色的美感，某國貨品牌最白色號常年斷貨，自然色號卻無人問津。

不僅女性妝容趨于網(wǎng)紅化，男性妝容也同樣如此。不管角色設定是黑面還是白面，男性妝面少見陽剛之氣，大多是白面紅唇，再加上長長的眼線和雙眼皮貼，給人一種復制粘貼式男主的感覺。

每次化完妝，如果對著鏡子驚呼“我怎么像變了一個人！”，而非“我本來就很美”，其實就已經(jīng)埋沒了真實的自己。所以化妝的終極意義，從來不是變成別人，而是在千萬張相似的面孔中，勇敢地做那個“不一樣”的自己。

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