來源丨賣家（ID：maijiakan）
作者丨易琬玉

徐曉婕第一次穿旗袍是在學校的話劇社，當時排了一出民國戲，她沒有旗袍，老師就把自家女兒的旗袍借給她。因為不同身材穿起旗袍呈現(xiàn)的是不同狀態(tài)，身材偏瘦長的徐曉婕一度以為玲瓏有致的身材才適合穿旗袍，“后來才知道這其實是一種誤解”。

盡管現(xiàn)在徐曉婕已經擁有幾百件旗袍，但其實旗袍占領她的衣柜也就是這幾年的事情，“之前基本每個月都會花兩三萬來置辦旗袍，很多旗袍店鋪都被我買成了vip”，她自己也當上了旗袍店掌柜。

衣柜里的旗袍越來越多，自己又是旗袍設計師，她便開始做測評視頻、分享旗袍相關的知識，很多人通過她的內容，認識了她和她的店鋪“top ulara復古情結”。

    復古情結

時尚是一個輪回，復古的回潮，很多時候也是一種致敬?，F(xiàn)在看來復古的裝束，其實也是曾經新一代女性的叛逆表達。

建筑學出生的徐曉婕，其實一開始對旗袍并不算感冒，“因為不怎么了解”，但她鐘情復古風，在學校里讀書時就更偏愛古建筑的設計研究，日常著裝也基本都是vintage。

畢業(yè)后，她短暫地在建筑設計院工作了一段時間，卻突然轉行做服裝設計，“建筑設計的表達成本很高，圖紙上一筆想法的呈現(xiàn)可能動輒就是十幾萬的花費，服裝設計相對來說就會輕巧很多”。

后來，她做過服裝設計師也做過網店店長，2012年結婚生子休養(yǎng)了一段時間后，徐曉婕身體恢復得很快，這位自律的辣媽終于在2015年成了“復古情結”的徐掌柜。

因為本身就是瘦長身材，健身之后的徐曉婕身形還更為挺拔，她開始自己上陣做模特。前期店鋪以復古連衣裙為主，近幾年全部轉為旗袍，穿著自己設計的衣服，徐曉婕是火力全開的港風御姐，也是復古畫報里的摩登女郎。不過，表面光鮮只存在于鏡頭里，店鋪初期完全靠她一個人打理，“我做設計也做模特，還兼顧客服和打包，往往每次拍款前都還在熬大夜調整，焦慮得不行”。

但好在做的是復古，徐曉婕不用去忙著追逐流行，在這個小眾市場里，只要消費者認可你的設計就會為這種風格買單。建筑設計和服裝設計并不算相通，但是建筑設計積累下的審美和色彩搭配，使得徐曉婕的店鋪擁有非常濃郁的個人風格，“我偏愛濃郁的色彩，最愛紅配綠，還有玫紅這類顏色，它們很難駕馭也很特別”。

第一批原創(chuàng)設計上架當天賣了2000元，徐曉婕開心得不行，因為她把自己的復古情結寄托在設計上，有人消費就意味著認可和共鳴。

在小眾市場里，風格是最重要的，客戶反饋和流行趨勢或許有效，但最要緊的還是自己的審美判斷。店鋪每兩三個月上新一次，每次大概有15個款，往往在逛面料市場看到材質和花色時，徐曉婕腦海中就有了旗袍的設計和相匹配的裝造，“旗袍的設計有時候像是命題作文，因為它樣式相對固定，可以做文章的無非布料材質、花色、盤扣、滾邊這些小細節(jié)?！?/span>

    經濟好了才玩復古

曾經熱衷于追求時髦和新款的消費者，近些年開始回頭看，風格的多元化讓消費者有了更多表達的空間和態(tài)度，也推動了國風的回潮和vintage市場的擴大——人們早就不再擔心衣服夠不夠穿，而是審視它值不值得進入自己的衣柜。

在徐曉婕初入復古領域時，她就發(fā)現(xiàn)了年輕人對經典的熱衷，因為經典意味著不會過時，現(xiàn)在能穿，未來也能穿。四年里，光是復古連衣裙就已經為徐曉婕的店鋪積累了超過百萬粉絲，她知道市場潛力是巨大的，而且可以有更多可能性。

在舒適圈里轉了四年后，徐曉婕打算換個玩法。

受西方影響，現(xiàn)代服飾的主流制作方法是制版和立體剪裁，通過制版可以把一件衣服的每一部分版型都畫在平面圖紙上，而按照版型把布料裁剪好再縫合后，會制成有立體結構的衣服，這也就是所謂的立體剪裁。徐曉婕做復古連衣裙的設計時，也都是按照立體剪裁，雖然能夠把人的身材都包裹展示得很好，但總像是人被衣服駕著，美是美的，但不夠包容舒適。

當時已經對旗袍頗有興趣的徐曉婕，嘗試在2019年上架了第一款改良旗袍，“雖然現(xiàn)在看起來做工和設計都慘不忍睹，一批不愿嘗試旗袍的老粉甚至都跑了，但還是有很多喜愛復古風的姑娘樂意嘗試穿旗袍”。玩了一年后，她覺得改良旗袍還是不夠味，便又設計起古法平裁旗袍。

平裁旗袍的韻味多體現(xiàn)在一些小處，而且比起更注重塑造線條的立裁，平裁要更加寫意，對身材的修飾也顯得更加漫不經心，貼身但不貼肉。以肩膀部分為例，平裁旗袍多為連肩袖，因為不形成立體結構，人體線條也不明顯，對溜肩也十分友好，人的動作也更伸展自如，但穿著時腋下會有部分布料堆積，單只這一個小點，就有人愛，也有人恨。

或許因為店鋪本來就是從復古著裝過渡到傳統(tǒng)旗袍，有不少老客就是在“復古情懷”買了自己的第一件旗袍后，從此一發(fā)不可收拾。

店里的顧客有兩大類：年輕靚麗的，會選擇好打理的布料、好穿的花色，像穿連衣裙一樣把旗袍視作日常，或是選擇畫報、老電影里的旗袍樣式，在春游或者拍寫真時穿著；年紀稍大些的，預算也更充足，常常會選擇真絲等更為昂貴的材質，他們愿意等工期，會要求根據自身的身材定制，把旗袍當作禮服來穿，用來提氣質。

因為定制一般都是四位數(shù)起步，對剛入坑的消費者不夠友好，店里的旗袍還是以分碼為主，但這也意味著，某一種版型往往只會最適合某一種身材，“所以如果你在某家旗袍店買了旗袍之后覺得不太合身，不用覺得是自己的問題，只是版型不適合你，換一家就好?！?/span>

當然，也有顧客一聲不吭就把店鋪里的在售款都買了一遍，“后來了解到她是金融行業(yè)的，其實平時穿的機會不多，但就是想擁有，哪怕只是看著也開心”。

去年，店鋪的營業(yè)額做到了1300萬，在這個小眾類目里，已經算是TOP商家了。消費者們選擇玩復古，是因為手頭寬裕了，但是疫情之后，徐曉婕也明顯感覺生意難做一些，“有的地區(qū)不能發(fā)貨，現(xiàn)在手頭還欠了幾百件貨沒發(fā)”，但也有好處，布料市場沒有那么景氣的情況下，老板們愿意讓她扯更少的布，“我就可以多做幾個款，少壓些庫存，比之前更靈活”。

    旗袍不懼歲月長

張愛玲說，“各人住在各人的衣服里”，服裝本身也是時代的一種表達。

在傳統(tǒng)審美里，美女是薄而小的，在古詩里，“可憐”是“可愛”的代名詞，女子們以削肩、細腰、平胸為美，她們的身材是模糊的，作為衣架子隱在層層衣衫的重壓之下。到民國初建立時，時裝才顯現(xiàn)出空前的天真、輕快、愉悅，“喇叭管袖子”飄飄欲仙，露出一大截玉腕，短襖腰部也極為緊小。

1921年，女人穿上了長袍，發(fā)源于滿洲的旗裝，在旗人入關后一直與中土服裝并行，原本兩不相犯。但五族共和之后，全國婦女突然一致把旗袍奉為圭臬，倒不是為了效忠滿清或提倡復辟，而是執(zhí)意要模仿男子著長衫，改變“三綹梳頭，兩截穿衣”的傳統(tǒng)，甚至排斥女性化的一切，因此初興的旗袍也是嚴冷方正的。

而最重要的變化，要數(shù)衣袖的廢除，前前后后花了二十年功夫才完全減去，同時衣領矮了、袍身短了，裝飾性質的復雜鑲滾改為盤花紐扣，剩下的約等于一件緊身背心，露出頸項、兩臂和小腿。這時的女人不再只是衣架子，旗袍開始勾勒人體曲線，側面的開叉在走動時烘托出女性的風姿綽約。

那個時候，中國的時裝并不算有組織有計劃的實業(yè)，大眾自發(fā)找熟悉的裁縫量體裁衣，審美卻不謀而合，產生時尚的洪流。在相當長的一段時間里，旗袍都是中國女性的常服，不論高矮胖瘦，也不管年紀幾何，統(tǒng)一著旗袍，但各有各的韻味。在留下來的影像資料里，穿旗袍也并不意味著限制和束縛，姑娘們姿態(tài)自如，甚至還有穿著旗袍騎自行車的時候。

盡管現(xiàn)在旗袍不再是主流著裝，但女人們對于漂亮衣服天生敏感，總會忍不住心癢下單一件嘗嘗，穿上這份獨具一格的東方美。對于徐曉婕來說，旗袍基本就是日常著裝，她會穿著旗袍“擠公交和地鐵，直接挎?zhèn)€健身包去健身房也不是沒有過”。拍攝詳情圖時，餓了累了就直接坐在路旁長椅上，開一罐可樂配薯片，也不需要端著。

“我的身材還沒有好到可以駕馭旗袍”，這或許是大眾對旗袍的最大誤解，每一種身材都有適合的版型，旗袍不需要去駕馭，而是與穿衣者相輔相成。

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